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Tutorial. Añadir información adicional a las cartas de OpenCPN

En este tutorial explicaré una forma sencilla de crear archivos POI (puntos de interés) para ser incluidos en OpenCPN como complemento a los datos cartográficos.

De esta forma podremos disponer de fotos, direcciones, páginas web, artículos informativos, etc, con un simple clic del ratón sobre la propia carta nautica.

En el tutorial vamos a crear un archivo con información sobre los puertos de la isla griega de Itaca.

Programas que vamos a necesitar

OpenCPN: Descargalo desde aquí.

MarinePoi: Programa para crear los POI. Para instalarlo descargar los tres archivos: MarinePoi.CAB, SETUP.LST y setup.exe desde aquí. Guardarlos todos en la misma carpeta y ejecutar el archivo de instalación (setup.exe).

GPSBabel: Nos servirá para convertir los archivos de Google Earth “kml” en archivos “gpx” que pueda abrir OpenCPN. Lo podéis descargar desde aquí.

Google Earth: Descargalo desde aquí.

Una vez descargados e instalados los programas seguiremos las instrucciones del siguiente video-tutorial:

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Contador de cadena

Traduzco aquí otra ingeniosa idea que aportan en la excelente web francesa de plaisance pratique. El post en este caso viene firmado por “Peio S/Y Haize Egoa”.

Se trata de una forma económica para poder disponer a bordo de un contador de cadena de fondeo. Para ello la propuesta consiste en utilizar un odómetro de bicicleta, que no es más que un medidor de distancia recorrida, entre otras funciones.

Paso a describir el procedimiento (ver imagen al final del post):

  • Comprar un odómetro de cable: no se recomienda inalámbrico para evitar problemas de interferencias. Se pueden encontrar odómetros en cualquier tienda de bicicletas o en sitios como ebay por menos de 15 €.
  • Comprar, aparte, un pequeño imán para remplazar el que suele venir con el odómetro, normalmente demasiado grande y enfundado en plástico.
  • Encolar el iman (sika, cyanolite) en el borde del barbotén de manera que quede frente al sensor, el cual debe, a su vez, ser fijado en el cuerpo del molinete. Cuando en su giro, el imán pase frente al sensor, la distancia entre ambos debiera ser de unos pocos milímetros.
  • Esta anotación no viene el el post original, así que es de mi cosecha:
    Pasar el cable del sensor por un pasacables montado sobre el molinete, para renviarlo hasta el sitio de la bañera donde queramos tener la pantalla. Si el cable es corto (lo normal es que así sea) cortar y empalmar con cable similar. Tendríamos así, a la vista, la pantalla del “odómetro-cuenta cadena”, con los metros de cadena filada y alguna que otra función añadida que normalmente suelen traer estos dispositivos: por ejemplo, reloj.
  • Y para terminar, solo habría, como si de una bici se tratase, que configurar el aparato. Para ello:
    1. Medir, lo más exactamente posible, la cantidad de cadena que entrega o remonta el molinete por cada vuelta del barbotén.
    2. Multiplicar por diez este valor e introducirlo en el “setup” del odómetro, en el apartado “circunferencia de la rueda”. Una aclaración: multiplicamos por diez para poder medir metros y decenas de metros en la pantalla (lógicamente no nos interesan los kms).
    3. De todas formas, aclaro para terminar, el ajuste de los parámetros de configuración variarán en función del odómetro que se compre. Con un poco de sentido común y alguna que otra prueba, la cosa debiera funcionar sin problemas.

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Cierre de bolsa

De la web francesa plaisance-pratique extraigo el siguiente truco, firmado por Yorük, que me ha parecido muy simple, ingenioso y por añadidura barato. Se trata de un sistema para cerrar hermétinamente una bolsa de plástico en la que queramos guardar cualquier tipo de producto (ver foto).

Lo describo a continuación:

  • Cortar el cuello de una botella de plástico vacía, unos 3 o 5 centímetros por debajo del tapón.
  • Pasar la apertura de la bolsa por el cuello de la botella, sacando el plástico sobrante por su boca.
  • .Poner y cerrar firmemente el tapón.

Tendremos la bolsa herméticamente cerrada y habremos aprovechado los restos de una botella de agua.

 

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Tutorial: Cartas para OpenCPN

Algunas veces hemos echado en falta algo más de detalle en las cartas electrónicas con las que solemos navegar.  Pequeños puertos o fondeaderos no aparecen dibujados con el suficiente detalle o simplemente no aparecen, al no existir la correspondiente representación a pequeña escala de la zona en cuestión.

En este tutorial se explica un sencillo método para enriquecer la citada cartografía con nuevas cartas de detalle, que aprenderemos a crear en formato KAP. Usaremos para ello las vistas satélite proporcionadas por Google Earth para posteriormente visualizarlas en OpenCPN. La cartografía utilizada en el tutorial es la popular CM93.

Programas necesarios
  • GE2KAP: Programa con el que crearemos las nuevas cartas en formato KAP.
  • oorexx: Programa necesario para poder instalar el GE2KAP.
  • Google Earth.
  • OpenCPN con cartas CM93.

Importante: Existe algún tipo de incompatibilidad entre la última versión de Google Earth (Febrero 2012) y GE2KAP, por lo que es mejor no actualizar y mantener la versión anterior en espera de que el “bug” se corrija. Si ya os habeis actualizado, podeis descargar la  “versión buena”  desde  aquí.

 

Tutorial

Descargar GE2KAP  y oorexx desde aquí.

Instalar en primer lugar oorexx. Este programa es imprescindible para la instalación posterior de GE2KAP (transforma el archivo de instalación GE2KAP.rexx en GE2KAP.exe) por lo que necesariamente debe de ser instalado antes.

Proceder, a continuación, a la instalación de GE2KAP en el directorio raíz: los archivos ya instalados deberán quedar en C:\GE2KAP.

A continuación y para terminar, seguir paso a paso las instrucciones del siguiente video-tutorial, donde se explica al detalle el procedimiento a seguir para la confección de la nueva carta:

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Aplicar silicona

El sellado de juntas es uno de los trabajos más frecuentes a bordo de un barco. Son muchas las zonas en las que, más de una vez, tendremos que renovar una junta de estanqueidad hecha de silicona.

Conseguir juntas limpias y bien ejecutadas no es en absoluto complicado si seguimos el procedimiento que expogo a continuación:

  1. Limpiar bien la junta a impermeabilizar, eliminando cualquier resto de polvo, grasa, material suelto o antiguo sellado que pudiera existir.
  2. Proteger los bordes de la junta a sellar con cinta de perfilar.
  3. Cortar la punta de la boquilla a la medida adecuada para el hueco donde vamos a aplicar el sellado. Tal corte se hará con un biselado de unos 45º para ajustar bien la salida del producto a la junta.
  4. Hacer una mezcla, a partes iguales, de silicona, gel detergente y aguarrás o disolvente.
  5. Aplicar la silicona extendiendo el cordón de forma uniforme a lo largo de la junta, sin correr excesivamente ni detenerse aplicando un exceso de producto.
  6. Una vez extendido el cordón, solo queda untar un dedo en la mezcla que hemos preparado en el paso 4 y presionar con él suavemente, haciendo penetrar la silicona y eliminando posteriormente el sobrante. Es importante, llegados a este punto, no dejar producto acumulado sobre el borde de la cinta de protección.
  7. Y para terminar retiraremos la cinta de perfilar antes de que seque el sellado.

Si hemos seguido estos sencillos pasos, habremos conseguido una junta bien acabada y un dedo aplicador sin restos de silicona.

 

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Desbloquear tornillos

Es un problema frecuente, diría incluso que muy frecuente, encontrarnos en medio de un trabajo a bordo con un tornillo que se niega a salir, que está totalmente bloqueado.

En tales casos conviene no insistir con esfuerzos inútiles que casi siempre acaban destrozando la cabeza de tornillo y dificultando aun más su posterior extracción.

Una solución, que a veces  funciona, pasa por dar un golpe fuerte y seco en la cabeza del destornillador mientras este se mantiene firmemente contra el tornillo. Es una solución que puede servir para paliar la ausencia a bordo de una herramienta que no debiera nunca faltar en la caja de herramientas del marino avisado: El destor golpe o destornillador de impacto.

La eficacia de la herramienta es sorprendente, siendo efectiva en los casos más complicados y extrayendo tornillos que parecían perdidos  para la causa.

Una vez probada no podreis pasar de ella. Ocupa poco espacio y además no es demasiado cara.

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Reparando agujeros

En cascos de fibra si queremos rellenar un pequeño agujero, de cierta profundidad, no debieramos recurrir de inicio al gelcoat, dado que no es un material indicado para tal cometido. En su caso lo adecuado sería rellenar la cavidad con epoxi o masilla de poliester armada sin dejar que rebose. Una vez secado, ya podremos aplicar una fina capa de acabado, ahora sí con gelcoat, buscando igualar tonalidad y brillo con la del resto del casco.

Acabar como de costumbre con un suave lijado y pulido final.

Como astucia adicional y que viene al caso, sería bueno procurar tener siempre en la caja de herramientas algún antiguo CD de deshecho; son ideales, entre otros usos, como paleta para mezclar el epoxi.

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Cortar un tablero chapado

¿Cuantas veces al querer hacer un pequeño trabajo a bordo, manipulando tableros chapados, los resultados no han sido los esperados? Y es que más de una vez al intentar hacer un corte con la sierra de calar, la chapa se nos ha astillado convirtiendo el resultado final en algo no muy profesional, por no calificarlo de impresentable.

El problema, muchas veces, parte de una sucesión de pequeños errores y la solución es, como casi siempre, muy sencilla.

En primer lugar habrá que disponer del material adecuado para hacer el trabajo: Sierra de calar, hoja específica para el corte fino de tablero, un cuter, una regla, lápiz y mesa o plataforma de trabajo.

A continuación hay que marcar con el lápiz la línea por la que vamos a cortar. Seguidamente  y ayudándonos del cuter y de la regla hacemos un corte profundo por la zona marcada, Seguimos posteriormente con la sierra de calar dicha línea de corte con la máxima atención posible.

Otra solución, apuntada ya en otro post de este blog, sería cortar con la sierra por el reverso de la pieza. De esta manera la chapa no se astillará, dado que el corte se produce siempre en la fase ascendente de la sierra. El astillado quedaría así en la cara oculta del tablero.

En ambos casos el resultado será el esperado.

 

 

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Fueraborda bajo el agua

No es tan raro y seguro que a más de uno le ha pasado alguna vez: Un descuido, una mala maniobra, un vuelco de la auxiliar… y nuestro flamante fueraborda cae al agua. ¿Qué hacer?

Lo primero que hay que tener muy presente es que desde el momento en el que el motor sale del agua y vuelve a entrar en contacto con el aire, comienza el proceso de corrosión. Y este proceso no es lento si no ciertamente muy rápido, afectando a todas las piezas que han estado en contacto con el agua de mar. Lo ideal, por lo tanto, es actuar rápido, enjuagando, secando y limpiando todo el material afectado.

Pero tal solución no siempre es factible, bien sea por no saber hacer el trabajo uno mismo, no tener un mecánico a mano o por cualquier otra razón. Recomendamos en tal caso mantener el motor alejado, el máximo tiempo posible, del principal agente oxidante: el oxígeno del aire. Para ello lo ideal sería disponer de un bidón o un cubo grande de basura en el que pueda caber el fueraborda. Echar en el mismo una pequeña cantidad de líquido lavavajillas (tipo Fairy o similar) y llenarlo todo de agua. A continuación volver a sumergir el motor, pero esta vez en agua dulce. En estas condiciones el proceso de corrosión será muy lento, prácticamente nulo, y podremos esperar sin problemas para actuar debidamente.

¡Seguro que vuestro mecánico os felicitará!

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Cortes limpios

Tener que cortar, con sierra de calar, un listón de teca para hacer una moldura o un trozo de tablero para ese trabajo siempre pendiente en nuestro barco… ¿A qué navegante no se le ha presentado alguna vez el caso?
El brico-consejo que os aporto tiene que ver con una mala utilización que muchas veces he visto hacer de esta herramienta: la sierra de calar.
Cuando hagais un corte con ella hay que tener en cuenta que la hoja de la sierra corta siempre en el sentido ascendente, es decir,cuando sube. Es por tanto imprescindble, si queremos obtener un corte limpio, que trabajemos por la que vaya a ser la cara oculta o menos visible de la pieza. El resultado final mejorará notablemente.